Toužite po maximálnej presnosti, pevnosti spojenia puškohľadu a zbrane a naviac nechcete, aby váš drahý zameriavač pri streľbe trpel viac ako musí? Lapovanie vám v tom pomôže.
Lapovaním sa v zjednodušenej definícii rozumie velice jemné trieskové obrábanie materiálu, prostredníctvom volných zrn brusiva, aplikovaných medzi navzájom sa pohybujúci povrch lapovacieho nástroja a lapovaného povrchu.
Táto operácia nie je neznáma ani puškárskemu remeslu, pričom my sa v tomto článku zameriame na lapovanie montážnych krúžkov, ktoré si s vhodnými nástrojmi a aspoň základnou šikovnosťou môžete urobiť sami. K čomu je to dobré?
Ak krúžky puškohľadu nie sú v jednej dokonalej ose, tak puškohľad do nich chytený a utiahnutý podlieha nežiadúcemu namáhaniu. Krúžky jej „ťahajú“ k ohybu. Špatná súosost tiež znamená, že krúžky sa nedotýkajú puškohľadu celým svojim vnútorným povrchom.
Pri výstrele pak vlivem zpětného rázu dochází k nestejnoměrnému namáhání tubusu, což se může projevit jeho rychlejším opotřebením, poškozením povrchu zařezáváním kroužků do laku puškohledu a horší přesností. Lapováním se dá dosáhnout dokonalé souososti kroužků, všem výše zmíněným neduhům zabránit a dosáhnout maximální přesnosti.
Prečítajte si tiež: Materiály hláv valcov v airsofte
Osobne si myslím, že benefity lapovania stoja za tu trochu práce a vstupných nákladov ak sa v niektorom z vyššie uvedených argumentov nájdete.
Je to potreba?
Je ale otázkou k debate, či je taká operácia naozaj potreba. Súčasná uniformita výroby montážnych bází a krúžkov na vysokej úrovni a to nezriedka i u lacnejšej produkcie. Zostaviť to dohromady zvládne väčšina strelcov svojpomocí, bez toho aby museli využívať drahé a časovo náročné služby puškára, ktorý prípadné nepresnosti srovná.
Samozrejme záleží na typu montáže, ale ak si kúpite guľovnicu na ktorú je už z výroby priskrutkovaná Picatinny lišta v jednom kuse, tak i lacnejšie krúžky vám zaručí viac než dostatočnú presnosť na veškeré „myslivecké“ vzdialenosti. Iná situácia môže nastať, ak máme delené kamene montáže a/nebo speciality, ako treba snímatelný dvoudílný „švenk“. Tam je väčší priestor pre nepresnosti.
Otázkou je tiež namáhání sústavy, ktoré vychádza z výkonu náboje a váhy puškohledu. Malá ráže a lehký puškohled (tedy nevelká energie zpětného rázu a slabší setrvačnost puškohledu) bude pokoušet pevnost montáže méně, než extra výkonný náboj a těžký „teleskop“. Ďalšia záležitosť je presnosť ktorej chceme dosahovať. Stačí vám sústrel 1 MOA? To dnes zvládnou i levné sestavy bez dodatečné práce. Ak ale toužíte po maximální možné přesnosti, tak lapování pomůže.
Existuje tvrdenie, že kvalitní, drahá montáž se lapovat nemusí. Lze tvrdit, že s kvalitou a cenou roste pravděpodobnost, že lapování nebude potřeba, ale rozhodně to nebude platit ve všech případech, což potvrzují i nezávislé testy. Krom toho, pokud toužíte po pravdu dokonalé souososti, tak s výjimkou vysoce kvalitních montáží s pevným můstkem spojující kroužky, to zaručí jen lapování.
Prečítajte si tiež: Komponenty valca pre airsoft
Ak ste sa rozhodli k lapování, tak sú v podstate dve možnosti ako to urobiť; sverit zbraň do péče puškaře, alebo si kúpiť lapovacie sadu a urobiť to svojpomocí. Pri cene a vytíženosti puškařů to finančně vyjde skoro nastejno a sada vám vydrží téměř věčně a není to ani žádná věda, pokud máte na své straně alespoň základní zručnost a něco, do čeho zbraň můžete upnout.
Lapovanie Wheeler
U nás sú k sehnání lapovacie sady značky Wheeler Engineering a to buď ako samostatná sada lapovacie tyče, zarovnávacích tyčí a lapovacie pasty určitého rozmeru, alebo väčšia sada obsahujúce ďalšie nástroje. Na nasledujúcich stránkach si predstavíme väčšiu sadu a popíšeme si celý postup lapování krok za krokem.
Čo v sade nájdeme?
Jejím základem je lapovací tyč a dvojice zarovnávacích tyčí. Ich použitie si záhy popíšeme, ale zmíníme, že průměr tubusu puškohledu musí korespondovat s průměrem tyče. Součástí sady jsou nejčastější rozměry, tedy 25 mm a 30 mm a lze dokoupit také čím dál populárnější průměr 34 mm. V sadě dále najdeme lapovací pastu, lepidlo na závity, rukojeť a adaptér na manipulaci s lapovací tyčí a sadu kalibračních vodováh. Nechybí ani momentový šroubovák FAT Wrench. Náležité utažení kroužků kolem puškohledu, na montážní bázi a ostatně také utažení pouzdra závěru k pažbě dokáže udělat mnohé pro přesnost, pevnost a životnost sestavy.
Sada bitů obsahuje deset nejčastějších „západních“ typů, jmenovitě imbusy 3/32", 7/64" a 5/32", torxy T15 a T20, tři velikosti plochých hlav, proprietární „Leupold/Buehler windage bit“ a čtvercový adaptér na větší byty spolu s hlavou, kterou lze obsluhovat šestihranné matice 12,4 mm, které se často vyskytují na levnějších montážních kroužcích, třeba u UTG. To vše v pěkném plastovém kufříku a s přehledným návodem.
Prvním krokem je upnutí kroužků či montáže kroužky nesoucí na zbraň. Dbáme na to, aby styčné povrchy byly čisté. Montáž následně řádně upevníme pomocí momentového šroubováku (viz box). Následně do kroužků upneme dvojici zarovnávacích tyčí s hroty proti sobě téměř na dotyk. Následně zkontrolujeme souosost hrotů. Pokud jsou při pohledu shora i z boku v ose, tak ideál (což neznamená, že bychom měli alespoň lehké lapování přeskočit), pokud se naopak hroty mírně rozcházejí, tak kroužky potřebují lapování „jako sůl“.
Prečítajte si tiež: Ako trafiť cieľ
Dlužno dodat, že lapování není všemocné. Pokud máte mezi hroty „schod“ několik milimetrů, tak buď je něco špatně smontované, nebo špatně vyrobené. To pak vyřeší jen reklamace nebo puškař, nikoliv lapování.
Ako na to?
Samotný postup lapování kroužků je docela primitivní. Začínáte s kroužky řádně upnutými momentovým šroubovákem (viz box) na bázi a se sejmutými vršky. Vnitřní povrch kroužků, která se dotýká tubusu puškohledu pomažete tenkou ale rovnoměrnou vrstvou lapovací pasty. Stačí opravdu troška. Následně do kroužků položíte lapovací tyč. Je to prostě ocelová tyč o vnějším průměru kýženého tubusu puškohledu, specifické hrubosti povrchu a tvrdosti.
Následně s malou silou přišroubujete vršky kroužků. Tyč by se kolem své osy měla otáčet jen s nevelkým odporem. Dále záleží na tom, jestli chcete lapovat ručně, nebo s pomocí vrtačky. Pro první možnost je součástí sady držadlo, které se montuje do boku tyče, v druhém případě využijete přiložený adaptér spojující hlavu vrtačky a čelo tyče. Ruční lapování by mělo být o něco šetrnější, ale vrtačka je rychlejší a když se to dělá s citem a na pomalé otáčky, tak není důvod nevyužít síly stroje.
Při lapování tyčí otáčíme a současně pohybuje dopředu a dozadu. Přitom dochází k brusu díky lapovací pastě. V průběhu práce pozvolna a rovnoměrně utahujeme šrouby kroužků ovšem stále tak, aby se tyč mohla s lehkým odporem v kroužcích otáčet. Mě se osvědčilo utahovat to momentovým klíčem s odporem 5 in/lbs.
Po dvou třech minutách práce (správný okamžik jde odhadnout tím, jak hladce se tyč při lapování pohybuje, ale na papír je to nepřenositelná praxe) se sejme vrchní část kroužků, důkladně se otře jejich vnitřní povrch a vloží se do nich zarovnávací tyče pro kontrolu. Pokud dosáhnete souososti, tak je proces hotov, pokud ne, tak se postup opakuje.
Následuje montáž puškohledu. Kroužky jsou stále přimontovány k bázi. Vyšroubujete jejich vršky, vyjmete zarovnávací tyče a vložíte místo nich puškohled, který následně s důrazem na rovnoměrnost v kroužcích stáhnete momentovým šroubovákem požadovanou silou (viz. box). Není od věci ještě před tím kápnout na závity šroubů k tomu určené lepidlo, které přidá na pevnosti a předejde případnému povolování šroubů vlivem zpětného rázu, ale přesto jde šroub v případě potřeby vyšroubovat a dotahovat.
Konečně, pokud máte velkou sadu, tak je vhodné lepidlo přiloženo. Jinak se obvykle používají lepidla Loctite, osobně mám dobrou zkušenost s Loctite 243, ale názory na vhodný typ se různí. Nicméně platí, že závit v kroužku i na šroubu musí být čisté a odmaštěné. Musím také varovat před použitím jiného lepidla než toho speciálně na závity.
Samostatná sada lapovací tyče, zarovnávacích tyčí a lapovací pasty stojí 1 862 Kč a je dostupná v rozměrech 25, 30 a 34 mm. Větší sada obsahující rozměry 25 a 30 mm, spolu s výše uvedeným příslušenstvím vyjde na 4 671 Kč. Když vám dojde pasta (ale to potrvá i kdyby jste lapovali celému sdružení), tak se nechá zakoupit originální balení o 30 ml za 550 Kč, popřípadě jde o běžně sehnatelnou zrnitost 220, kterou nabízejí i „civilní“ výrobci. Všechny tyto sady, stejně jako další nástroje od Wheeler Engineering můžetezakoupit v obchodě STROBL.CZ s.r.o. Více informací naleznete na strobl.cz, nebo stránkách výrobce wheelertools.com
Ještě než se pustíte do lepení, tak je žádoucí puškohled vyrovnat.
Vyrovnávání puškohledu
Standardní operací při montáži puškohledu by mělo být jeho vyrovnání vůči zbrani stran náklonu. Pokud střílíte třeba do 50 metrů na hromadu, tak se to dá udělat od oka, ale větší vzdálenosti u kterých musíme kompenzovat balistickou křivku už budou vyžadovat precizní srovnání pomocí vodováhy. Jinak bude docházet k tomu, že bod zásahu bude s měnící se vzdáleností „ujíždět“ doprava, nebo doleva.
Ve větší sadě Wheeler je přímo k tomu určená sada dvou jednoduchých vodováh. Ty se dají zakoupit i samostatně, popřípadě jde zakoupit i jejich preciznější obdoba, která má i vyhrazený slot v kufříku. K této vodováze ale přineseme v jednom z budoucích čísel samostatnou recenzi a postup použití a teď se zaměříme na vodováhu přiloženou k sadě.
Postup je vcelku jednoduchý. Nejdříve se vyrovná zbraň upnutou v nějakém přípravku. Obyčejný svěrák vystlaný vrstvou hadrů funguje s trochou snahy uspokojivě. Ale samozřejmě otočná svěrka práci usnadní. Na zbrani najdeme horizontální rovnou plochu, což je nejčastěji hřbet závěru, respektive vršek montážní báze. K němu přiložíme vodováhu a natáčí zbraň tak dlouho, dokud ji nesrovnáme s bublinkou vodováhy přesně uprostřed.
Následně vložíme puškohled a utáhneme tak, aby se s ním dalo ještě v kroužcích proti přiměřenému odporu otáčet. Následně na věž vertikálního posunu kříže, nebo na jeho kryt položíme druhou, menší vodováhu. Cílem je natočením puškohledu dosáhnout stejné pozice bublinky v obou vodováhách. Pak jen rovnoměrně dotáhneme, ještě jednou zkontrolujeme vodováhou a máme vyrovnáno.
Pracujeme s „momenťákem“
Jak jsme již zmínili v textu, náležité utažení kroužků kolem puškohledu, na montážní bázi a pouzdra závěru k pažbě je velice žádoucí. Nemělo by to být ani „na krev“ ani příliš volné. V prvním případě hrozí povolování šroubů a posun puškohledu, ve druhém poškození puškohledu či hlav šroubů a v obou pak horší soustřel. Z vlastní zkušenosti můžu říci, že je to na terči sice nepatrně, ale opravdu poznat.
K dosažení optimálního dotažení budete potřebovat kvalitní momentový šroubovák s nastavitelným odporem a příslušné bity. Ten vložíte do hlavy klíče, nastavíte kýžený odpor utažení a můžete se pustit do utahování.
Aké hodnoty zvoliť?
Výrobci montáží je většinou udávají v doprovodných materiálech. V mém případě je Vortex přímo vepsal na kroužky. Pokud se vám hodnoty pro své kroužky nedaří dohledat, tak lze doporučit 35 in/lbs pro šrouby spojující kroužky s bází, 20 in/lbs pro šrouby stahující tubus puškohledu a 25 in/lbs pro šrouby mezi bází a pouzdrem závěru. Pokud jde o šrouby spojující pouzdro závěru s pažbou, tak pokud máte kovová lůžka závěru (bedding) tak standard je 65 in/lbs. Pokud ne, tak 25-45 in/lbs v závislosti na výrobci. V tomto případě napoví projíždění zahraničních střeleckých fór.
Není od věci vzít pro první nastřelení „momenťák sebou na střelnici a na konci šrouby ještě dotáhnout na udané hodnoty. Může se totiž stát, že si na začátku potřebují trochu „sednout“.
Závěrem dlužno dodat, že běžně se síla utažení montáže udává v in/lbs, ale existují i jiné veličiny, třeba N-m. To je třeba dopředu ověřit a případně převést.
Při montáži puškohledu je na místě použít momentový klíč.