Dekoračné panely nie sú len opticky atraktívnym prvkom, ale majú všestranné použitie na stropoch a stenách. Nástenné panely sú vhodné do každej miestnosti, sú nenáročné na údržbu a spôsobilé aj vo vlhkých priestoroch. V kombinácii s vizuálnym vzhľadom obloženia bez škár a hrúbkou 10 mm vzniká celkový dojem, že sa tu zlučuje vysoká kvalita s modernou dekoráciou.
Dekoračné panely a ich výhody
Atraktívny nástenný a stropný panel s dekorom hrušky v bielej farbe v modernej imitácii dreva dodá stenám a stropom ušľachtilý vzhľad. Jednoduché panely s hrúbkou tabule 10 mm sa postarajú o osviežujúci dizajn vo vašom domove. Predovšetkým nulové škáry elegantného obkladu umožňujú vyniknúť vzhľadu dokonalého prekrytia. Elegantný výber farieb navyše ponúka rozmanité možnosti štýlového upotrebenia a hodí sa takmer do každého obytného priestoru.
Sú vybavené praktickým zacvakávacím spojom, a ich inštalácia je preto veľmi jednoduchá. Atraktívny dekoračný nástenný a stropný panel v univerzálnej bielej lesklej 130 x 20,2 x 1 cm dodá stenám a stropom ušľachtilý vzhľad. Jednoduché panely s hrúbkou tabule 10 mm sa postarajú o osviežujúci dizajn vo vašom domove.
Izolácia stropu a správny postup
Najprv sa musí spraviť strecha, inak by na tepelnú izoláciu napršalo. Prípadne si nechajte väčší "výlez" a až keď bude strop zateplený, položte krytinu na tom kúsku definitívne. Všelijako sa to dá vymyslieť.
Ideme zateplovať strop, bočné šikminy, medzi krokvy dávame 180, a potom chceme 80. Aký je lepší postup? Izolácia, fólia, laty, izolácia? Alebo izolácia, laty, izolácia a potom fólia? Lebo každý hovorí inak. Chceme niekde obit tým dreveným obkladom a niekde sadrokartónom.
Prečítajte si tiež: Slovanské štúdiá: výber tém na bakalárku
Dôležité je, aby vo vlne neprichádzalo k rosnému bodu. Tomu predídeme správnym umiestením parozábrany. Ak by mala byť priamo na krokvách, tak izolácia, ktorá príde pod ňu (čiže pred ňu, do interiéru), môže byť hrubá len 6 cm. Pomer izolácie pred a za parozábranou (pri pohľade z interiéru) musí byť v pomere 1:5, aby nedochádzalo ku kondenzácii!
Spoje parozábrany dôkladne lepiť! Vzduchotesnosť musíte zabezpečiť tou parozábranou. Latky, ktoré sú pomocné a slúžia na uchytenie vnútorného opláštenia, plánujete dúfam dávať priečne vzhľadom na krokvy (čiže vodorovne... Skladba, čo sa izolácie a rosného bodu týka, môže byť. Len sa obávam netesností, spôsobených šrúbikmi cez parozábranu.
Keďže ide o betón (dúfam, že bez praskliniek, ktoré by boli v celom priereze) a odspodu bude omietka, ide o konštrukciu vzduchotesnú. Takže z tohto dôvodu netreba dosahovať vzduchovú tesnosť parozábranou. No a keďže dávate peknú vrstvu izolácie, ktorá je dokonca paropriepustná, táto konštrukcia nebude mať rosný bod v betóne a možno vôbec nikde (nepočítala som to ale), je to konštrukcia OK.
Kedy je lepšie zatepľovať strechu? 1. Ešte pred vymurovaním podkrovných priečok alebo 2. Po vymurovaní priečok? A ďalšie otázka: do akej výšky vymurovať priečky či: 1. Do polovice krokvy/klieštiny alebo 2. Pod krokvu/klieštinu, aby sa tam dalo potom zatepliť?
U domov, ktoré majú priečku (takmer) až po záklop či difúznu fóliu, je v chladných a mrazivých dňoch vidieť tepelný most, ktorý si tam ľudia "vyrobili". Ak sú priečky tehlové, tak v smere nahor a nadol tehla strašne slabo izoluje. U klieštin by "povytiahnutie" priečok nahor až toľko nevadilo, ak nad klieštiny príde ešte jedna 20 cm vrstva izolácie.
Prečítajte si tiež: Efektívne cviky na ruky pre ženy
Drevené obklady a ich použitie
Drevo poskytuje pocit tepla a pokoja. Reaguje však na zmeny vnútornej klímy v miestnosti zmenou rozmerov a následnými drobnými deformáciami. Drevený obklad môžeme riešiť ako masívny, môžeme zvoliť konštrukčné dosky, prípadne použiť kombináciu obidvoch materiálov. Samotný masív lepšie vyzerá, má jedinečnú kresbu a je hygienický, pretože neobsahuje lepidlo. Jednoduchý tabuľový obklad (väčšie dosky na drevenej konštrukcii) s viditeľným perom na prechodovej chodbe má vyššiu životnosť ako masívny.
Na obklady z masívu sú zvyčajne najobľúbenejšie tenké a úzke obkladové latky - palubky. Ich hrúbka sa zvyčajne pohybuje od 8 do 16 mm a šírka v závislosti od nej od 60 do 120 mm. Ak sa rozhodnete vyrobiť si palubky podľa vlastného vkusu a uváženia, nezabudnite zohľadniť dve mimoriadne dôležité veci: vlhkosť dreva musí byť od 8 do 10 % a šírka palubiek by nemala presahovať 120 mm. Drevo pri vyššej vlhkosti a šírke má oveľa vyššiu pravdepodobnosť deformácie a je len otázkou času, kedy sa prejaví.
Obkladové profily sa najčastejšie predávajú v dĺžkach 2, 3 a zriedkavejšie aj 4 m. Asi najpoužívanejším a najobľúbenejším materiálom je smrek a borovica. Veľmi príjemnú, peknú farbu, textúru a vôňu ponúka smrekovec (intenzívne odpudzuje mole). Z listnatých drevín majú vlastnosti a textúru vhodnú na použitie na tento účel napríklad dub, čerešňa, orech, jelša a javor.
Doskové obloženie tvoria hrubšie a širšie obkladové diely. Používajú sa do miestností väčších rozmerov, vnútorných priestorov zrubov alebo štýlových drevostavieb. Rýchlejšiu montáž a iný vzhľad obloženia prináša voľba konštrukčných dosiek vo forme kaziet, tabúľ a panelov. Pri ich výrobe sa používajú dyhované alebo laminované preglejkové či drevotrieskové formáty rôznych rozmerov.
Montáž obkladov
Je úplne jedno, či vnútorné priestory obložíme vlysmi z masívneho dreva, kazetami z konštrukčných dosiek, či panelmi väčších rozmerov, na ich upevnenie je vždy potrebná vnútorná konštrukcia. Najvhodnejším materiálom sú hobľované laty zo smrekového dreva. Ich šírka a hrúbka závisia od hrúbky a typu obkladu.
Prečítajte si tiež: Kto bol manžel speváčky?
Obklad inštalujeme len na vyschnuté murivo a omietku. Pred montážou obkladu najprv skontrolujeme, či plocha, ktorú chceme obložiť dlhou vodorovnou doskou, je rovná. Omietnuté steny sú často mierne zvlnené. Vyduté miesta si poznačme, aby sme mohli podkladové latky pri montáži podložiť a zabezpečiť proti prehnutiu. Na podloženie sú v predaji plastové vyrovnávacie podložky v hrúbke 1 až 4 mm.
Je dobré si prevŕtať otvory v podkladových latkách priložených na stenu. Vrták zároveň naznačí do muriva aj polohu diery na rozperku (hmoždinku). V stene ich vyhĺbime vŕtacím kladivom, prípadne príklepovou vŕtačkou. Podkladové latky pripevňujeme na stenu tak, že najprv inštalujeme prvú (najnižšiu) a poslednú (najvyššiu) tak, aby presne ohraničovali výšku obkladu. Slúžia aj ako opora krycích líšt. V latkách by mali byť aj zárezy v tvare V na zabezpečenie prúdenia vzduchu za obkladom.
Dosky a palubky ukladáme perom do drážky, nie opačne. Prvú palubku len zľahka prichytíme a vodováhou skontrolujeme jej zvislú (pri horizontálnom uložení vodorovnú) polohu. Nakoniec pribijeme krycie lišty. Palubky z tvrdého dreva a dekoračných obkladových profilov z DTD a MDF nemôžeme montovať klincami. Výhodnejšie a lepšie je použiť tzv.
Pri montáži rámového obkladu (sústavy rámov na stene, do ktorých sa vkladajú výplne z dyhovaných alebo dosák OSB) si treba uvedomiť, že rám je podkladovou a zároveň aj viditeľnou konštrukciou. Do stien ho preto treba ukotviť na mieste poldrážky, aby výplň zakryla hlavičku skrutky.
- Spravidla sa pripevňujú rovnakým spôsobom ako obklady stien.
- Naprieč hranolčekmi priskrutkujeme pozdĺžne laty.
Medzi latami môžu byť medzery až do veľkosti ich šírky, je však dôležité, aby mali rovnaký rozmer. Obklad môžeme farebne prispôsobiť interiéru moridlom, ktoré dá prirodzene vyniknúť kresbe materiálu. Jednotlivé odtiene sa môžu navzájom prelínať. Konečnou povrchovou úpravou býva lakovanie alebo voskovanie.
Pred povrchovou úpravou by mal obklad v miestnosti nejaký čas postáť, aby sa rozmerovo prispôsobil klíme v interiéri. Na lakovanie sa používajú hygienicky neškodné laky.
V každom prípade je dobré zvážiť vlastné sily, či sa do obkladu pustíte sami, alebo montáž zveríte profesionálom.